Вчерась мне снова позвонил один знакомый с вопросом, я вспомнил про этот старый текст и с огромным трудом нашел его на диске чтобы послать ему. Давно пора его выкинуть в Интернет, может кому-нибудь будет полезно:

О КОМПЬЮТЕРНОМ ЖЕЛЕЗЕ
(писалось весной-летом 2004 года, сегодня отнимайте от указанных цен 20-25%)

Хоть я ничего не смыслю в Виндоус, играх и новом компьютерном железе, почему-то многие мои еще менее подкованные друзья считают, что я крутой компьютерщик, и часто обращаются ко мне с вопросами: какой, мол, нынче надо покупать компьютер, и где это делать, и можно ли собрать самому, и на что обратить внимание? Только что я в очередной рассказывал это по телефону, а теперь решил быстренько записать свои мысли, вдруг кому-то пригодятся.

Сразу скажу: никакие претензии не принимаются. Все нижесказанное есть лишь мое скромное мнение и мой личный опыт. Спорить, какое железо лучше, - все равно, что спорить, какая религия истинная, в отличие от всех остальных, что исповедуют дураки. То есть не имеет смысла. далее....

Кто хочет поделиться своим опытом - пишите свой обзор, но не здесь. Кто сомневается в моих рекомендациях - ищите истину в беседах со специалистами, в многочисленных обзорах и форумах интернета: я сам так поступаю перед любой серьезной покупкой.

Все, что написано ниже - написано для людей, которые чувствуют в себе силы собрать или проапгрейдить свой домашний (подчеркиваю: домашний) компьютер, потратив минимум средств и наступив на минимум граблей. Но особенно - для полных чайников, которым необходимо минимальное представление о железе, чтобы при покупке компьютера не впарили отстой.

Некоторые из этих советов и граблей - общеизвестны. Некоторые - личный опыт и предпочтения. Через полгода, год - все это устареет, возможно, устарело уже сегодня. Тем не менее:


1. ПРЕДРАССУДКИ.

Запомните:

-- Китайское компьютерное железо давно уже ничем не хуже американского, а скоро будет лучше. В этом веке не надо его бояться. Также не верьте тем, кто говорит, что фирменный компьютер работает лучше обычного, собранного из деталей: он собран из тех же деталей, просто ярлычок наклеен и цена выше.

-- Есть ряд деталей, для которых важна если не точная марка, то хотя бы фирма-производитель. Но не имеет значения, где фирма это произвела: серьезная фирма в силах гарантировать качество даже на заводе диких папуасов (к которым Китай, разумеется, не относится).

-- Подержанное компьютерное железо работает не хуже нового: электроника не портится, особенно когда нет вращающихся деталей. Более того: вероятность отказа для электроники выше всего в первые недели после покупки. Проще говоря, если в схеме попался один на миллион аварийный транзистор, который не выявился при контроле, то он выгорит быстро. А если не выгорел - проработает до скончания века. Так что если ваши знакомые предлагают купить свой старый компьютер или детали - это не плохо. А вот с рук и в сомнительных ларьках не покупайте - себе дороже.

-- Самый крутой и дорогой компьютер - слишком короткое удовольствие, никак не оправдывающее своих бешеных денег. Зато покупая весьма скромный компьютер, вы получаете то, что было самым крутым и дорогим всего каких-то полгода назад.


Существует несколько очень важных моментов, на которые следует обратить особое внимание.


1) ЖОПА С ВИНЧЕСТЕРОМ.

Если у вас сгорит процессор (монитор, память, клавиатура) - придется, матерясь, купить новый. Если сгорит винчестер - тоже придется, матерясь, купить новый. И на первый взгляд разницы нет, но есть один АХУИТЕЛЬНЫЙ нюанс: вместе с винчестером погибнет вся ваша работа, все настройки, все записи, все адреса, вся музыка, вся переписка, короче, всё, что нажито непосильным трудом. Мне возразят: мол, надо следить за своими данными и своевременно сохранять важную информацию. Ага. Только на практике это не удается делать даже параноикам, а винчестер накрывается в тот момент, когда на нем дофига не сохраненного, жизненно важного. Удивительно, что абсолютное большинство людей этой простой вещи не понимает и покупает винчестеры абы какие. Винчестер - это деталь государственного значения, и к выбору его надо отнестись максимально тщательно. Главный критерий - марка.

Вызубрите:
1) До последнего времени лучше всего были винчестеры Seagate Barracuda объемом от 40Gb
2) Но сейчас на первое место по качеству вышел Western Digital с объемами от 80Gb.
Вот последний и покупайте. В крайнем случае - первый. Откуда информация? Скоплена кропотливым трудом и уточнена работниками гарантийного отдела крупной компьютерной фирмы. Разумеется, правильная марка не гарантирует от краха. Но сегодня вероятность отказа у этих винчестеров заметно меньше.

В принципе, дальше говорить о винчестерах нечего, всё сказано. Но, справедливости ради, перечислим, чего следует опасаться особо:
-- Не берите подержанный. Главное - никогда не берите (даже даром! даже если вам заплатят денег!) винчестер, на котором есть плохие сектора - это только начало, они расползутся и покроют весь винт.
-- Марка: Maxtor. Он греется как утюг и ломается как хрен знает что. Когда я слышу, что у кого-то сдох винт, я всегда спрашиваю, какой он был марки, и в 90% случаев оказывается Maxtor.
-- Есть печально знаменитые модели, которые ломаются гарантированно - в силу неудачной конструкции. Это, например, серия IBM DTL ("дятлы") объемами, если не ошибаюсь, около 20Gb. И Fujitsu MPG 20Gb (а ведь когда-то Fujitsu считались первыми по качеству, ихние 6-гигабайтники до сих пор работают и падать не думают!)
Если у вас в компьютере стоит что-то подобное - срочно отдайте детям для игр! И купите новый WD, объемом от 120Gb. Как точнее выбрать объем? Возьмите прайс и калькулятор, поделите каждую цену на объем и узнаете оптимум. Не бойтесь, если оптимум укажет на винчестер куда большего размера, чем вам могло прийти в голову - не экономьте 10$, покупая меньший вдвое. Поверьте, пройдет год - вам будет не хватать и этого.


2) ЖОПА С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.

Даже если вы считаете себя специалистом, но не работаете на сборке компьютеров каждый день, - вам не уследить за прогрессом. Купив в одном месте процессор, в другом - память, а у приятеля - материнскую плату, вы с удивлением обнаружите, что они друг с другом не совместимы, потому что разного поколения и стандарта, которые меняются каждые два месяца. А бывает, что и стандарт один, но вместе А и Б почему-то глючат, и это общеизвестно. Поэтому комплект "процессор-материнка-память" должен подобрать специалист, знающий все нюансы. При этом не надо брать детали (материнку) "с расчетом на будущее" - типа, чтобы позже купить процессор посильнее, память побыстрее... Живите сегодняшним днем: ни хрена вы этой возможностью не воспользуетесь в ближайший год, а там техника так шагнет, что потребуется менять все (и хорошо еще, если железяка нового поколения встанет хотя бы в нынешний корпус).


3) ЖОПА С УСТАНОВКОЙ ПРОЦЕССОРА.

Современные процессоры устроены так, что их кристалл с полпинка скалывается при установке вентилятора неумелыми руками. И умелыми тоже скалывается, потому что дело не в кривизне рук, а в навыке. Поверьте человеку, расколовшему два процессора и спалившему один: дешевле выйдет, если процессор, материнку и вентилятор на него поставит специалист своей набитой рукой. И на правильную термопасту, которая ничего не закоротит, размазавшись по поверхности. И главное: ни в коем случае ни на секунду нельзя включать процессор без вентилятора "просто попробовать". Секунда - это как раз то, что ему надо, чтобы накалиться докрасна и сгореть. А вот с установленным, но не крутящимся вентилятором он может жить долгие минуты и часы.


4) ЖОПА С ВЕНТИЛЯТОРОМ.

Совет: проконсультируйтесь, купите хороший и бесшумный (15-18$). Настоятельно советую выбрать и корпус компьютера именно с бесшумным вентилятором. Большинство поломок компьютера и зависаний Виндоус происходит от остановившегося вентилятора. Что делать, если вентилятор от времени запылился и останавливается? Разбирать и чистить. Аккуратно - пылесосом, кисточкой. Если все совсем плохо - разобрать до основания и тщательно прочистить чем-то (ваткой на спичке и т.п.) ось и дырочку для нее. Помните: просто капнуть масла (как я всегда полагал) будет недостаточно, надо полностью удалить грязь с оси.


А ТЕПЕРЬ ПОДРОБНО ПО ВСЕМ ДЕТАЛЯМ.

ПРОЦЕССОР. С него надо начинать. Все эти обозначения "пентиум 3", "пентиум 4" - чисто условные. Смотрите на частоту: хороший современный с частотой от 1800 и выше, выше, выше... Выбирайте по цене, хоть самый дешевый из современных (от 50$) - все равно он окажется вдвое мощнее, чем у приятеля, который купил самое дорогое и современное железо полгода назад. Какого типа процессор? Идут споры: что лучше, AMD (Athlon) или "родной" Intel? 30% говорят, что Athlon вообще лучше, остальные 70% все-таки утверждают, что надо брать Intel и без вопросов - типа, он и работает лучше, и все такое. Кто прав - хрен знает, в умелых руках все прекрасно работает, и ни малейшей разницы нет. Я для себя решаю вопрос так: пока Intel стоит в 2,5 раза дороже, чем аналогичный Athlon - он отдыхает. Так что берите AMD и не раздумывайте. Кстати, ошибкой полагать, будто AMD сегодня, как 10 лет назад, плетется в хвосте прогресса, копируя модели Intel - сегодня именно AMD первым сделал 64-разрядный процессор, пока в Intel еще чесали затылки. Пришло время Интелу копировать AMD. 64-разрядный, к слову, простым смертным ни к чему.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА. Выбирается под тип процессора. Больше от нее ничего особого не требуется. Не вздумайте искать плату с ISA-разъемом чтобы сохранить свой любимый модем или TV-тюнер - это физически нереально. Если на материнке окажутся встроенные видео, звуковая и сетевая карта - это приятно, они работают исправно. Но с другой стороны - это плохо, потому что качество у них хреновенькое, а купить что-нибудь лучше будет давить жаба, пока внутри - это.

ПАМЯТЬ. Ее тип, скорость - все выбирается под материнскую плату. Объем сегодня для Виндоус - 256 мегабайт типа скромно, 512 - хорошо. Если раскошелиться, развернуть пальцы и набить памяти гигабайт и больше - лучше не станет. А в отдельных случаях система, которой приходится скакать по слишком большой памяти, становится даже более тормознутой.

ВИДЕОКАРТА. Отличается крутизной 3D-ускорителей, которые нужны для игр. Предела совершенству тут нет. Если не для игр, а для жизни (тексты, интернет, музыку послушать, даже - фильм посмотреть, заняться версткой, дизайном) - то это почти любая карта, которая не отстой 10-летней давности. В игру, в принципе, и на ней можно поиграть, ну, будет чуть притормаживать. Если у вас монитор с диагональю от 17 и разрешением 1200 - возьмите карту чуть получше, но все-таки без вентилятора (вентилятор - это лишний шум и вообще признак мощной карты для игрунов). Стоить вполне неплохая карта должна в районе 40$. У меня стоит какая-то NVIDIA 440, но я в них не очень секу. На многих картах есть TV-in и TV-out, на это не ведитесь - они на фиг не нужны. Есть модели TV-out, которые не работают заранее или сгорают при первом же подключении к ТВ, потому что это баловство и для работы не рассчитано.

КОРПУС - любой подходящий к материнке. Мощность блока питания пофиг - вынесет всё, и широкую, ясную... Желательно, конечно, чтоб блок питания был качественный, но это не проверишь и не угадаешь, так что не стоит даже заморачиваться. А вот вентилятор желательно как можно тише - послушайте доброго совета.

МЫШЬ И КЛАВИАТУРА. Современная мышь имеет две кнопки, а посередине колесико ("клитор"), которое одновременно является средней кнопкой, если нажимать. Офигительно удобно. Тот, кто работал с колесиком - никогда не сможет работать без него. Современная мышь - оптическая, лазерная (снизу светится красным, и ей не нужен коврик). Шариковые мыши остались в прошлом веке, их надо выкинуть. Отличная оптическая мышка с колесиком Mitsumi Optical PS2 - стоит 5$, куда меньше-то? Клавиатура - любая, какая нравится. Есть беспроводные мыши и клавиатуры, но это геморрой: то они сбоят, то аккумулятор сел, то еще какая-то напасть. Нафиг. И не берите мышь-клавиатуру с разъемом USB. Природой для них предусмотрены разъемы PS2 - их и надо юзать. А в USB найдёте, что воткнуть поинтереснее.

ЗВУКОВАЯ КАРТА. А также колонки - это все, братцы, на свой вкус и слух. Предела совершенству нет. Чтоб зиму пережить подойдет и встроенная в материнку карта на чипе AC97 и колонки "Dialog" за 4$. Но качество AC97 порой раздражает даже меня - человека без слуха, с монофоническими ушами и неплохим сабвуфером под столом. Говорят, неплохие звуковые карточки Yamaha от 6$. Эталоном скромной пристойности считается SB Creative 128. Если у вас тонкий слух - не пожалейте денег на хорошую аудиосистему и превратите свой компьютер в уютный домашний музыкальный очаг.

ДИСКОВОД ДЛЯ ДИСКЕТОК - не пригодится. Если он уже есть - оставьте, к вам неизбежно явится какая-нибудь мамина сотрудница с дискеткой и просьбой распечатать заявление об увольнении. Если дисковода нет - не вздумайте покупать, это позапрошлый век. Так и скажите маминой сотруднице.

CD-ROM. За 80$ купите полноценный пишущий DVD, чтобы писал и "+" и "-". Фирма: NEC, TEAC. Если не желаете пока писать DVD - купите за 50$ комбо CD-RW с чтением DVD (чтоб читал и "+" и "-") - рекомендую TEAC (практически эталон качества при низкой стоимости). Писалка - вторая по важности вещь после винчестера: категорически не советую экспериментировать с незнакомыми фирмами, будет плохо писать - себе дороже. Ни в коем случае не покупайте подержанный: ресурс лазера не вечен. И еще одна тонкость: при покупке уточните, пластиковая там линза или стеклянная. С пластиковой не берите - мутнеет от времени.

О БОЛВАНКАХ ДЛЯ CD-ROM.

Хороший CD-ROM хорошо пишет CD-болванки - любые. Но писать на скорости выше 8-12 - себе дороже, независимо от качества болванки и врожденного умения привода писать на великих скоростях. Сэкономьте рубль на болванке, но не экономьте минуту при записи. Для записи аудио (зачем аудио в век mp3?) скорость выше 4 ни к чему. Болванки покупайте любые крашенные - по 10 рублей и меньше. Если болванка лысая (не разобрать сразу, какая сторона рабочая) - такую не берите, она не прочная. Записать-то запишется, но вскоре осыпется механически. Болванки надо покупать без коробок, а хранить в клястерах. Большой клястер заменяет шкаф с коробками, а листать его легче и приятнее. Записав болванку, сразу подпишите, что там и какого числа записано! Гора неподписанных болванок на рабочем столе - пиздец и сутки на разборку. Важный момент: болванка должна быть объемом 700мб (80мин). Не берите 650мб - это старый формат, когда понадобится что-то скопировать, диска не хватит. Но не берите и 800мб - это ущербная технология, которая работает на пределе за счет снижения качества, да и не все приводы прочтут.

Теперь, внимание, запомните: перезаписываемые RW-болванки придумали жадины и трусы. Да, она перезаписываемая. Но вы сильно ошибаетесь, если считаете, что у вас появился новый винчестер или дисковод объемом с болванку. Перезаписывается она сложно и неудобно, и сравнить этот процесс можно с забором, на котором написали "хуй", затем перекрасили заново и перезаписали: "путин". Почему плохо пользоваться RW? 10 рублей на обычную болванку это не деньги: записал - использовал - кинул на антресоли - записал новую. А вот геморрой с перезаписью RW - это реальный геморрой. И по затратам времени, и по риску случайно стереть что-то важное - это вам не на антресоли лезть за прежней копией. Считается, что RW-болванку можно перезаписывать более 50 раз. Но это теоретическая выкладка для идеальной болванки в вакууме, а на практике редко удается перезаписывать более 2-3 раз. Почему? От постоянного запихивания в привод и конверт RW накапливает царапины, как и любой диск. Но одно дело, сквозь царапины читать твердо записанную информацию, и совсем другое дело - пытаться сквозь мутную поверхность снова что-то писать, спотыкаясь лучом о царапины, отражаясь и распыляясь хуй знает куда. Добавим, что RW пишется очень медленно, и распознается тоже медленно (особенно некоторыми mp3-плеерами), а ещё остались на земле места, где RW вообще не читается. Вопрос: в чем выгода, и оно нам надо?

Кстати, если кто-то полагает, что диск либо читается, либо на нем есть ошибка - знайте: в формате CD информация умно дублирована, и привод при чтении сам исправляет много-много-много мелких ошибок. Лишь когда их число превысит некий предел, он пошлёт сообщение, что диск не читается. Поэтому если ваш диск пока читается, то, вполне возможно, он уже давно читается на пределе, а вы не в курсе.

DVD-болванки. Лучше всегда писать на "-" потому что это стандарт. Иначе поймут не все компьютеры, а уж видеоплееры точно не понимают фильмы на "+" болванках. Внимание! Дешевые DVD-болванки, в отличие от дешевых CD, не пишутся. В принципе. Вопрос: для кого же продают их, лысые-дешевые, повсюду за 25-30 рублей? Ответ: для лохов. Потому что записать без ошибок дешевую болванку сможет лишь супер-привод какой-то особой модели за 200$, и прочитать её, скорее всего, сможет лишь он. Хорошая DVD-болванка - это TDK или VERBATIM в коробке, стоит 45-50 рублей. Ну а про DVD-RW - всё то же, что и про CD-RW.

ПРИНТЕР - лазерный HP. Не люблю струйники - они сохнут, ломаются, жужжат, тормозят, пачкаются... А лазерник - бесперебойная штука. Раз в три года порошка засыпал - и печатай каждый день, не задумываясь. Единственный минус - не цветной. Цветной лазерник стоит таких денег, что только для офиса. А цветные картинки печатать всем хочется, поэтому все покупают дешевые цветные струйники, которые хорошо печатают пробный лист. А потом они гордо стоят дома и ни хуя не печатают, потому что у них то картридж кончился после недели работы, то сопла засохли, постояв неделю без работы, то он со стула упал и теперь бумагу жует... А если даже струйник вдруг печатает - то видели бы вы эти картинки, мама родная... С дорогими струйниками - не сильно лучше. Ох, не люблю, ох, не советую. Только лазер.

МОНИТОР. В отличие от всех прочих деталей, монитор обычно люди покупают на века, и служит он много-много лет. Если нет денег на плоский TTF - то пофиг какой монитор, все ЭЛТ - говно. Совет: накопите 450$ (январь 2005: уже 350$) и купите 17-дюймовый TTF Iiyama. Не экономьте на своем здоровье: электронная пушка, плюющая вам в лоб электронным лучом денно и нощно - не самое лучшее изобретение прошлого века. Почему именно Iiyama? Не уперлось, есть хорошие других фирм, и дешевле. Просто я немало часов провел в интернете и беседах со специалистами, и понял, что пока лучший - Iiyama. У них и цветопередача самая лучшая (сестре выбирали, нужен был полупрофессиональный для верстки), и скорость прекрасная, и отличные углы обзора (с друзьями рассесться полукругом и фильм смотреть). Кстати, 17-дюймовый плоский - это реальные 17 дюймов, что соответствует обычному 18-дюймовому (у всех ЭЛТ-мониторов диагональ принято обозначать лживо - на дюйм больше, чем в реальности, и только TFT вновь вернулись к честности параметров). Не покупайте 15" - они дешевле-то на 100$, и смысла нет. У некоторых плоских мониторов есть фича - его можно развернуть вертикально, но в жизни это не нужно. Подключение TTF-монитора - бывает обычное, а бывает современным цифровым разъемом. Цифровой - ничем не лучше. Даром, что цифровой.

При покупке плоского монитора надо смотреть, чтобы не было битых точек: сделайте экран однородным - весь белый, затем весь черный (неплохо бы зеленый, красный, синий, желтый и т.п. тоже посмотреть). Так заметно. А если вам будут для проверки крутить кино или игрушку - все будет дико красиво, и ни хрена вы битых точек не заметите, а придете потом с претензией, так вам расскажут, что до 5-7 битых точек браком не считается. И будут правы.


PS: Напоминаю, все вышесказаное - мое личное мнение, которое я излагаю своим знакомым, когда они у меня об этом спрашивают. Вы можете излагать своим знакомым противоположную точку зрения по каждому пункту. Возможно, ваше мнение куда более правильное, но спорить об этом и выяснять истину я не готов - меня вполне устраивает та информация, которой я уже обладаю.


© Леонид Каганов