Есть на территории Ленинградской области одно потрясающее по своей магической силе место. Проехав по Таллиннскому шоссе сотню километров на запад от Санкт-Петербурга и обогнув по объездной райцентр Кингисепп, вы выезжаете на прямую до горизонта дорогу, в конце которой возвышается что-то не до конца понятное. Далее...

Через пару километров вы начинаете понимать, что это Башня. Странная Башня, похожая на огромный квадратный гриб. Если вы едете первый раз, то странное ощущение не покидает вас. Как будто что-то произошло с вашим зрением. Вы видите эту Башню с расстояния в несколько километров так хорошо, что можно разглядеть мелкие детали. Ощущение, что смотрите на неё в бинокль. Но бинокля нет.  Вы будете загипнотизированно смотреть на неё весь остаток пути, пока не подъедете к шлагбауму погранзоны на въезде в пограничный российский Ивангород. Хмурый пограничник поинтересуется у вас куда вы едете и попросит предъявить действующий загранпаспорт с шенгеном. Башня-гриб уже совсем близко.




«Гипноз башни» не оставит вас до тех самых пор, пока вы не проедете Ивангород и не упрётесь в погранпереход. Картина, которую вы увидите, произведёт на вас сильное впечатление. Шириной в полсотни метров речка Нарова разделяет не только Россию и Эстонию. Вот уже 500 с лишним лет на противоположных берегах стоят и смотрят друг на друга в упор основанный в XIV веке датчанами Замок Германа и Ивангородская крепость, возведённая московским князем Иваном III после оккупации Новгородской республики.

Это – не просто граница двух государств. Вот уже пять веков это – граница миров. Здесь заканчивается “русский мир” и начинается интересный и необычный для обывателя из российской глубинки мир говорящих и думающих по-русски людей, живущих на своей земле и при этом политически независимых от Москвы.

Перемещение через ивангородско-нарвскую границу напоминает телепортацию в другую реальность. Нуль-транспортировка. Помните такой термин из научной фантастики 60-70-х? Мгновенное перемещение на большое расстояние. В замечательном фильме нашего детства «Гостья из будущего» пришельцы с Альфа Центавра так «ехали на автобусе» в Москве 2087 года. Открыли с одной стороны дверь в парке, а с другой стороны вышли на площадь Пушкина. Так и тут.

Вот вы в маленьком депрессивном российском посёлке. Разбитые улицы, тропинка вдоль кустов, минута ходьбы по мосту, эстонский КПП и – бац! – вы открываете дверь и оказываетесь на центральной площади 60-тысячного европейского города. Сразу! Здесь она называется Петровская. Или Peetriplats по-эстонски. Но шокирует даже не это. Вы моментально понимаете, что попали в другой мир. Он – во всём! Флаги ЕС, эмблемы НАТО, европейские номера на автомобилях, симпатичные молодые парни и девушки в красивой форме эстонской полиции. Улыбки и доброжелательные взгляды. Добро пожаловать! Вы – в Европе! С небольшой ремаркой. Девяносто процентов населения Нарвы – русские.

История Нарвы неотделима от истории взаимоотношений и взаимопроникновений культур. В эпоху викингов через местность, на которой расположен современный город Нарва, проходил Балтийско-Средиземноморский речной путь, известный также как «Путь из варяг в греки». В начале 13 века эти земли захватили датчане. В датской поземельной книге под 1240 годом на месте современного города упоминается селение Narvia. В древнерусских источниках укрепленное поселение на месте современного города впервые упоминается Новгородской летописью под 1256 годом и называется Ругодивом.

Нарва неоднократно переходила из «рук в руки» вместе со всей Ингерманландией, одним из культурных и политических центров которой она всегда являлась. Была в составе или пограничьем Новгородской республики, Швеции, Московии, Российской Империи, СССР, Третьего рейха, Эстонии. Есть такое философское понятие «метафизика места». Для Нарвы это, несомненно, мультикультурализм.

Бар Narvasadam (Нарвский порт) у пристани. Компания молодёжи разговаривает по-русски. Пьют пиво, дурачатся. Местные. Им строят глазки девчонки за барной стойкой. За соседним столиком шведские туристы. Спрашивают по-английски, нельзя ли переплыть вплавь реку в Россию. Смеются. Всем весело. Входят полицейские, явно командировочные из Таллинна, эстонцы. Девочки-барменши легко переходят на эстонский, заваривают им крепкий кофе.

Хорошо начать день, выпив кофе на нарвской пристани! Потом можно не спеша пройти по прекрасной благоустроенной набережной вдоль стен нарвских бастионов, полюбоваться на реку и её другой берег. Полюбоваться есть чем. Помимо прекрасной панорамы Ивангородской крепости, вам также откроется вид на недостроенное бетонное убожество набережной Ивангорода. Деньги на благоустройство прибрежной зоны были выделены Европейским Союзом как Нарве, так и Ивангороду. Но с российской стороны их благополучно разворовали. Говорят, местный мэр построил себе на них большой «новорусский» особняк за высоким забором.

Поездка сюда, в «русскую Европу» на выходные или даже на один день, – одно из любимых развлечений жителей Петербурга и Ленинградской области. Приключений и впечатлений хватит на любой вкус. Любители истории отправляются в Замок или на бастионы, едут в район Кренгольмских мануфактур барона Штиглица. Поклонники шоппинга закупаются в многочисленных магазинах и торговых центрах качественной европейской одеждой и продуктовой «санкционкой» – сырами и хамонами, объявленными в России «вне закона». Любителей spa-процедур ждёт курортная Усть-Нарва с пляжем Финского залива.




Нуль-транспортировка в Нарву – отличный способ вырваться ненадолго из душного московского морока путинской России. Для жителей Ингрии особенно. Здесь «отпускает Орда». Можно почувствовать себя ингерманландцем, русским европейцем, самим собой!

Начав день в Нарвском порту, мы здесь же его и завершаем. В складских бараках в период с 1941 по 1955 гг. был концлагерь. Сначала нацистский, потом сталинский. Об этом напоминает мемориальная табличка на стене. Мимо портовых складов мы возвращаемся в бар «Narvasadam».

Под замечательную живую джазовую музыку, потягивая крафтовое пиво, ты настраиваешься на философский лад и понимаешь, что тоталитаризм здесь невозможен. Или, по крайней мере, невозможен надолго. Последние, кто пытались тут его насадить, Гитлер и Сталин, в виде карикатурных фарфоровых фигурок стоят под стеклянным колпаком в главном зале бара. И любой желающий может приподнять колпак и щёлкнуть их по носу.




Павел Мезерин


afterempire.info